|
|
СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК МАТЕРИАЛОВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Устройство
стяжки: технология, контроль, приемка |
|
Операция № 1. Определение горизонтали.
Для этого необходимо, прежде всего, определить нулевой
уровень. Если у рабочих нет лазерных приборов, то делать это
лучше всего водяным уровнем (ватерпасом). Линейный, или
реечный – плотницкий уровень, для этого не годится. Нулевой
уровень должен быть «отбит» сразу по всем помещениям, на
произвольной высоте (наиболее удобна высота, примерно
1,2-1,5 м. от пола). Технология проста: Сначала, в
произвольном месте, ставится первая отметка. Затем она, с
помощью водяного уровня переносится на другие участки стены,
другие стены и в другие помещения (с лазерным прибором это
делается еще проще). В результате мы получаем множество
отметок, расположенных строго на одном уровне, относительно
горизонта (а не относительно существующего пола). Отдельные
отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной
линией. Эта линия и считается нулевым уровнем, и будет
использоваться в дальнейшем для определения горизонтальной
плоскости, на всех основных этапах работ. Нулевой уровень
должен быть выставлен точно, и это лучше проверить лично.
Операция № 2. Определение максимальной высоты
существующего пола и уровня перепада высот.
Это нужно затем, чтобы правильно выставить уровень стяжки –
от максимально верхней точки существующего пола, и правильно
рассчитать расход раствора – по средней толщине стяжки.
Для выполнения данной операции требуется замерить расстояние
от нулевого уровня, до существующего пола в разных местах
помещения (чем больше таких замеров – тем лучше). В каждой
точке замера, на стене, мелом, записывается полученное
значение. Самое маленькое значение будет указывать на самую
высокую точку существующего пола. Самое большое – на самую
низкую. Разность этих значений будет говорить об уровне
перепада высот, по существующему полу.
Допустим, что минимальное значение будет равно 1,22 м., а
максимальное — 1, 27 м. В этом случае перепад высот составит
0,05 м, или 5 см.
Минимальная толщина стяжки из полимерцемента (цементный
раствор с добавлением пластификатора) должна составлять 30
мм. Если слой будет тоньше – стяжка растрескается и
рассыплется. Поэтому сводить стяжку «под ноль» категорически
не допускается!
Исключение из этого правила – выравнивание пола специальными
составами (т.н. «ровнителями» или «самовыравнивающимися
смесями»). Минимальная и максимальная толщина слоя в этом
случае определяется производителем, для каждого конкретного
состава.
Операция № 3. Расчет перепадов высот при устройстве
разноуровневой стяжки.
Если в вашем помещении планируется использование нескольких
напольных покрытий, то необходимо, чтобы их внешние стороны
находились на одном уровне (полы не имели перепадов и
ступенек на стыках разных покрытий). Поскольку различные
покрытия имеют различную толщину, необходимо планировать
стяжку на разных уровнях, таким образом, чтобы перепады
высот стяжки компенсировали различную толщину покрытий.
Допустим, что в вашей квартире будут использоваться два
напольных покрытия: паркет и керамическая плитка.
Для укладки паркета создается многослойное покрытие – т.н.
«пирог». В его состав входят: сам паркет, фанера, клей и
мастика. Расчет толщины пирога может выглядеть так:
2 мм (клеящая мастика) + 12 мм (фанера) + 1 мм (паркетный
клей) + 16 мм (паркет) = всего 31 мм. – 1 мм на циклевку
паркета = 30 мм.
«Пирог» для керамической плитки – тоньше:
6 мм (плиточный клей) + 10 мм (плитка) = 16 мм.
Таким образом, на стыке паркета и плитки, перепад стяжки
должен составлять:
30-16 = 14 мм.
Это в теории. На практике лучше немного увеличить перепад –
на пару миллиметров. Толщина паркетного «пирога» всегда
фиксирована – там ничего не прибавить, ни убавить. А толщину
плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать — за
счет толщины клеевого слоя. Поэтому лучше оставить запас в 2
мм. – на случай если паркетный «пирог» ляжет немного выше.
Несколько слов о качестве материала для устройства стяжки.
Обычно строители покупают для этих целей готовую сухую
цементно-песчаную смесь, расфасованную в мешки. Иногда одни
еще дополнительно добавляют в нее цемент и различные
пластификаторы. Поинтересуйтесь – сухую смесь какого,
конкретно, производителя собираются использовать ваши
строители. Если первую попавшуюся, какая на рынке
встретится, — это никуда не годится. Сухая цементная смесь
бывает весьма различной по качеству и цене. Количество брака
просто потрясает! Кроме того, разные типы сухих смесей
предназначены для разных работ. В смету вам могут заложить
качественную смесь по 90-120 рублей за мешок, а в стяжку
залить третьесортный материал по 70-75 рублей. С учетом
того, что на стяжку площадью 75-80 м.кв. уходит до 100
мешков сухой смеси, то «экономия» получается неплохая – как
раз доставку оплатить. Только почему экономите не вы, а на
вас?
Примечание: Нормальный цвет сухой цементной смеси –
чисто-серый. Смесь не должна иметь желтого, коричневого, или
рыжего оттенка. Такое бывает при излишнем содержании в смеси
песка, или если при приготовлении смеси использовался
некачественный песок, с примесью глины.
В качественную сухую смесь не нужно дополнительно добавлять
цемент – это только ухудшит ее свойства. Также не
рекомендуется использовать вместо специальных
пластификаторов клей ПВА – возможно растрескивание стяжки
после высыхания. Все пластификаторы следует добавлять строго
в пропорциях, указанных производителями добавок.
Операция № 4. Подготовка поверхности.
Перед устройством стяжки необходимо правильно подготовить
основание. Для этого поверхность пола тщательно подметается
и осматривается.
Иногда строители производят т.н. «железнение» полов –
промазывают полы «цементным молоком» — жидким раствором
чистого цемента. Перед устройством стяжки этот пленочный
слой необходимо удалить т.к. он имеет плохое сцепление
(адгезию) с основой.
Основание вообще должно быть прочным, не имеющим отслоений и
обеспыленным. Все отслоения зачищаются, большие трещины
замазываются густым цементным раствором (лучше – на основе
БезУсадочного Цемента – БУЦ).
Пыль удаляется (в идеале) специальным «строительным»
пылесосом, если его нет – поверхность тщательно подметается.
Дополнительное обеспыливание проводится грунтовкой. Идеально
для этих целей подходит «Бетоконтакт», дающий шероховатую
поверхность и создающий прекрасную адгезию между основанием
и стяжкой. Хотя «Бетоконтакт» достаточно дорог и допустимо
использование других грунтов.
Стены и перегородки, с которыми будет контактировать стяжка,
нужно временно гидроизолировать. Для этого к ним, понизу,
приклеивается лента из рубероида, так чтобы ее верхний край
был на 10-15 см выше уровня заливки стяжки.
Примечание: Некоторые строители рекомендуют заказчикам
устройство сплошной гидроизоляции пола, по всем помещениям.
Это категорически неправильно! Во-первых, гидроизоляция
создаст между стяжкой и основанием прослойку, которая
воспрепятствует адгезии. Это уменьшит прочность стяжки.
Во-вторых, в случае протечки от соседей сверху, вся вода
останется в вашей квартире, заполняя «корыто» гидроизоляции.
Это можно расценить как трогательную заботу о соседях снизу,
но вряд ли, делая ремонт, вы добиваетесь именно этого.
Однако, поскольку заливка стяжки сопряжена с тем, что на
полу оказывается довольно большое количество воды, чтобы не
побеспокоить соседей снизу, следует внимательно осмотреть
основание на предмет наличия сквозных отверстий, трещин и
щелей (особенно в местах сопряжения плит перекрытия и пола
со стенами). При обнаружении таковых их следует замазать
БУЦем.
Операция № 5. Выставление маяков.
В данном случае «маяками» мы будем называть направляющие, по
которым производится выравнивание плоскости стяжки. От
правильности их установки напрямую зависит – насколько
ровной будет ваша стяжка.
Для маяков строители используют (как правило) металлические
трубы или профили. Главное требование к маяку – чтобы он
обеспечивал достаточную жесткость – не прогибался и мог быть
надежно зафиксирован в нужном положении.
Способы установки маяков у всех свои: кто-то ставит их на
«горки» из густого раствора, кто-то крепит к основанию на
регулируемых винтах. Основное здесь – возможность точной
регулировки по высоте и жесткой фиксации.
Маяки устанавливаются параллельно, так чтобы расстояние
между маяками позволяло опереть на два параллельных маяка
концы рейки-правила, которой будет производиться
разравнивание раствора.
Выравнивание маяков производится при помощи реечного уровня
– как по длине каждого маяка, так и всех маяков между собой.
В тех местах, где стяжка будет иметь перепад уровня,
устанавливается опалубка из фанеры, которая не даст раствору
перетекать из одной зоны в другую.
Операция № 6. Приготовление раствора и заливка.
Сейчас уже практически никто из строителей не готовит
раствор вручную — портативные бетономешалки получили
достаточно широкое распространение. Качество раствора,
приготовленного в бетономешалке, как правило, выше — т.к.
механизация процесса позволяет обеспечивать лучшее
перемешивание состава.
Чтобы облегчить себе работу по выравниванию стяжки,
строители иногда увеличивают количество воды в растворе.
Этого нельзя делать т.к. результатом будет потеря прочности
стяжки. Для увеличения пластичности раствора и облегчения
его разравнивания применяются специальные присадки (напр.
ЭСКОДЕ-П80), которые позволяют достичь хорошей пластичности
при небольшом количестве воды.
Строго говоря, нормальное содержание воды в цементном тесте
(густота раствора) определяется с помощью специальных (очень
несложных) приборов. На практике строители делают это «на
глазок» и, при наличии достаточного опыта и добросовестного
подхода, не ошибаются. На глаз раствор должен иметь
консистенцию густого теста – не быть комковатым,
рассыпчатым, слегка расплываться на ровной поверхности, но
не растекаться.
Приготовленный раствор должен использоваться в течении 1 –
1,5 часа. Если часть раствора не использована за день, то
оставлять его на ночь, накрыв пленкой и добавив воды (как
порой поступают некоторые строители) – нельзя.
Заливка стяжки в каждом помещении (или на каждой плоскости)
должна производиться за один раз. Нельзя залить половину
комнаты сегодня, а половину – завтра. Такое допускается
только в разных помещениях, или на перепадах уровня стяжки.
В этом случае между плоскостями стяжки, залитыми в разное
время или имеющими разный уровень, лучше оставлять
демпферный шов шириной 1-2 см.
Примечание: При заливке стяжки, рекомендуется часто
«прокалывать» свежеуложенный, жидкий раствор тонким
металлическим стержнем. Это делается для того, чтобы
избежать появления воздушных пустот в толще стяжки. Иногда
при заливке раствора в толще цементного теста образуются
воздушные «линзы», а тяжесть и вязкость раствора
препятствует их самостоятельному выходу на поверхность.
Прокол позволяет решить эту проблему.
Операция № 7. Уход за стяжкой.
Невыполнение этой операции – основная причина брака,
допускаемого строителями, при устройстве стяжки. Хотя ничего
сложного в ней нет.
Для ухода за стяжкой необходимо просто обеспечить ее
достаточную влажность в течении 7 – 10 дней. (СНиП
3.04.01-87 п. 4.8). Дело в том, что цемент набирает 90%
прочности в течении 24-28 дней после приготовления раствора.
Для химических процессов, которые протекают при этом в
растворе, требуется вода – раствор должен застывать, а не
высыхать. Естественное высыхание стяжки приводит к тому, что
раствор не успевает застынуть. Сохнуть стяжке «разрешается»
только после того как необходимая прочность будет достигнута
— в противном случае она обязательно растрескается.
Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, для
начала, нужно 2-3 раза в день умеренно смачивать ее водой.
Через два-три дня, после заливки стяжки нужно извлечь маяки,
обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть
их свежим раствором. Затем стяжку нужно еще раз обильно
смочить и накрыть полиэтиленовой пленкой на 2 недели. Если
это по каким-то причинам нежелательно, то следует продолжать
равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день.
Торопиться здесь ни в коем случае нельзя! Результат
«ускорения» технологического процесса может оказаться весьма
плачевен, – стяжку придется полностью переделывать.
Операция № 8. Приемка работ.
Теперь о том, как нужно оценивать результат.
Первый этап – визуальный осмотр. В идеале стяжка должна
иметь ровный, однородный серый цвет. Наличие «сталистого»
блеска нежелательно – оно свидетельствует о чрезмерной
«жирности» раствора (увеличенном количестве цемента).
Впрочем, при соблюдении правил ухода за стяжкой это не
должно иметь фатальных последствий. Никаких трещин на стяжке
быть не должно.
Второй этап – поверка ровности. Ровность стяжки проверяется
двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к
поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя его по
разным направлениям. Нормой (по российским критериям
качества) считается, если зазор между правилом и стяжкой в
любом месте не превышает 4-х мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25).
Третий этап – проверка уклона поверхности к горизонту,
которое проверяется любым уровнем. Допустимое значение –
0,2%, но не более 50 мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25). То
есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение
стяжки от горизонтали должно быть не более:
(4 м=4000 мм)
4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм.
Четвертый этап – простукивание. Нужно взять деревянный
брусок и его торцом простучать всю поверхность стяжки. Звук
от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки,
«твердым», «звенящим». Если местами звук «глухой»,
«пустотный» — значит, имеются отслоения стяжки от основания,
что недопустимо. Строители говорят про такую стяжку, что она
«бухтит».
Справка: Согласно российским строительным нормам, технологию
и качество устройства стяжки регламентирует СНиП 3.04.01-87.
Европейские нормы на эту же самую работу определяются
германским стандартом DIN 18560. Нужно ли говорить о том,
что эти нормы несколько различаются между собой и, с точки
зрения заказчика, сравнение будет не в пользу российских
СНиП? Поэтому, если строители обещают вам «евроремонт»,
вполне логично попросить их указать в договоре, что нормы
качества всех работ должны соответствовать европейскому
стандарту DIN, а не российскому СНиП.
Заключение
Если вы обнаружили брак, рекомендую вам сразу вызывать
эксперта. Для определения масштабов бедствия и способов его
устранения требуются профессиональные знания и опыт. Да и
разговаривать с бракоделами лучше профессионалу. Разумеется,
что работа эксперта оплачивается за счет виновников брака.
Если же вы хотите самостоятельно разобраться в ситуации,
можно посоветовать вам следующее:
Все дальнейшие действия должны быть документально оформлены!
Нарушения норм качества должны быть немедленно зафиксированы
на бумаге (желательно и сфотографировать их). Если строители
отказываются подписывать двусторонний акт – зовите понятых и
актируйте брак самостоятельно.
При неровной поверхности стяжки или недопустимом уклоне –
обязать строителей, за их счет, устранить брак. Для этого
лучше всего применить выравнивающий состав, который
наносится тонким слоем (ведь вам не нужно увеличивать
толщину стяжки из-за чужой оплошности). Такой состав
достаточно дорог, но это (согласитесь) – не ваша проблема.
Нанесение состава требует особого внимания к соблюдению
технологии и высокой квалификации строителей. Если ваши
строители вызывают у вас сомнение в этом плане – наймите
специалистов, а их работу оплатите за счет строителей,
допустивших брак.
При наличии трещин в стяжке – «расшить» трещины,
прогрунтовать и замазать их БУЦем. Хотя при большом
количестве трещин стяжку придется полностью снимать. Здесь
многое зависит от характера трещин – лучше все-таки
пригласить эксперта.
При наличии пустот в стяжке (определяется простукиванием) –
снять отслоившиеся участки, прогрунтовать и заново залить.
Хотя и тут может потребоваться полное снятие стяжки – без
осмотра не определить. |
|
|
|