Советы и рекомендации дизайнеров

  Как создать плодовый сад

У вас есть свой участок и заветная мечта - цветущий яблоневый сад? Как осуществить свою мечту и не допустить ошибок Вам помогут советы наших специалистов. В данной статье мы расскажем Вам как подготовить почву, выбрать здоровые саженцы и правильно посадить их, расскажем о технологии задернения сада, приведем описание наиболее перспективных сортов яблонь.

 

Большинство садовых участков выделялось, понятно, не на лучших землях. Как правило, почва на них нуждается в радикальном улучшении. Дерново-подзолистую целину глубоко перекапывают, известкуют и вносят органические и минеральные удобрения. Серые лесные почвы более плодородны, однако и их нужно обогащать органикой и туками. Торфяные известкуют, удобряют фосфорными и калийными соединениями. Торф богат органическими веществами, но они «связаны» - растения не могут их усвоить. Необходимо «развязать» их, перевести в «съедобное»состояние. Для этого вносят на 1 кв. м 2-3 ведра навоза, 80-100 г суперфосфата, 50-60 г калийной соли.

Чтобы окультурить глинистую почву, на участок завозят песок (40-50 кг на 1 кв. м), опилки (10-15 кг), вносят на каждый кв. м по 1-2 ведра навоза, перегноя или компоста, 60-70 г суперфосфата, 40-50 г хлористого калия.

Яблони «любят» суглинистые почвы. Они довольно питательны, хорошо пропускают воздух и сохраняют влагу.

Менее пригодны супесчаные и песчаные почвы. Они плохо удерживают воду, вместе с водой вымываются питательные вещества. В них вносят побольше органических и минеральных удобрений.

 

Лучше всего для яблони подходят слабокислые почвы и почвы, близкие по кислотности к нейтральным – pH 5,1 до 7. Если на вашем участке почвы кислые, нужно позаботиться о том, чтобы привести их в норму. Если у вас нет возможности сделать анализ почвы с вашего участка в лаборатории, попробуйте определить кислотность сами. Сразу следует учесть, что повышенной кислотностью обладают участки из-под хвойного леса, а также участки, расположенные на бывших торфяных болотах. Верным признаком высокой кислотности является произростание щавелька, хвоща, лютика ползучего. Клевер на таких почвах выглядит угнетенным.

Довольно просто определить кислотность почвы с помощью индикаторной бумаги. Пробы берут с разной глубины до 35 см, их смешивают, отделяют 200-300 г и увлажняют дождевой водой, затем приложив полоску индикаторной бумаги, сжимают в руках. Окраску, которую приняла полоска, сравнивают со шкалой на обложке книжечки индикаторной бумаги. Таким образом узнают кислотность почвы.

Можно ее установить с помощью прибора Алямовского, который можно приобрести в специализированных магазинах.

Чтобы раскислить почву, нужно внести известь. Рекомендуется вносить по 350-400 г извести на 1 кв. м. Делают это весной или осенью один раз в 8-10 лет, лучше за 1-2 года до закладки сада. Молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф, мергель вносят при перекопке почвы на 20 см вместе с навозом. Жженую или гашеную известь, обожженную доломитовую и цементную пыль вносить с навозом нельзя.

Негашеную известь гасят-10 кг заливают 4 л воды. Внимание: совершают ошибку те, кто вместо извести пытается использовать гипс: он не раскисляет почву.

 

Вы выбрали сорта, выбрали место, определились с разновидностью почвы на вашем участке, провели агротехнические мероприятия для ее улучшения, настало время сажать сад.

На приусадебных, дачных и садово-огородных участках посадочные места готовят заранее: для весенней посадки -осенью, для осенней - за 1-1,5 месяца. Если участок целинный, то общее окультуривание займет много времени; чтобы закладку сада не откладывать, копают большие посадочные ямы- до 1,5м в диаметре и глубиной 50 см, которые и заполняют плодородной землей со всеми необходимыми добавками, что, по сути, является местным, локальным окультуриванием залежи. Промежуточную площадь можно осваивать постепенно после посадки саженцев.

Зачем копать такую большую яму? Ведь корни у саженца занимают гораздо меньше места! Следует этой «логике», неопытные хозяева так и поступают: выкапывают ямку- лишь бы втиснуть корневища, присыпают их и считают дело сделанным.

А знали бы они, что совершают грубую ошибку, которая перечеркнет в ближайшее время все их надежды на цветущий сад и обилие плодов. Беда в том, что корни, вырастая в стороны, не найдут достаточно питания, а при обработке междурядий легко повредить их отростки. Уж лучше не полениться вначале и сделать все как следует, чем потом, когда деревца начнут чахнуть, с большими осложнениями исправлять последствия.

Конечно, если вы закладывайте сад на уже освоенном участке (старый плодородный огород, бывшее поле и т.д.), то посадочные ямы могут быть и меньше в диаметре. Глубина же их должна определяться мощностью плодородного пласта: чем скуднее он, тем острее необходимость «зарядить» яму на всю глубину питательной смесью. При мощных черноземах возможна и меньшая глубина, хотя все-таки лучше поглубже перелопатить и в этом случае.

Копая яму,. Верхний ,плодородный слой отбрасывают в одну сторону, а нижний, бесплодный, в другую. Для присыпки корней и заполнения ямы готовят почвенную смесь. Вынутую плодородную почву смешивают с перегноем или хорошо перепревшим компостом (2-3 ведра). Нельзя добавлять свежий навоз или плохо разложившийся компост. Свежий навоз «обжигает» корни растений, а грубый компост, оседая, потянет за собой саженец, и его корневая шейка окажется ниже поверхности почвы.

Положительно сказывается на росте плодовых деревьев торф, заложенный в яму. Он хорошо удерживает влагу и пропускает воздух. А вот сухой торф, наоборот, плохо смачивается- его вкрапления могут в течении нескольких лет создавать бесплодные очаги, причиняя тем самым вред растениям. Перед закладкой торф следует измельчать и выдерживать в воде и только после этого смешивать с остальной питательной массой. Если посадка намечена на весну, торф закладывают в ямы осенью.

Частично - на три четверти - ямы заполняют подготовленной смесью заблаговременно - за две-три недели до посадки , чтобы «начинка» успела осесть. Перед этим на дно ямы вносят фосфорные удобрения – примерно 100г действующего вещества - вперемешку с почвой. Полезно к почвенной смеси добавить золы - до 1 кг на яму.

Если есть опасение, что ямы весной заполнятся водой и это затруднит своевременную посадку, то их засыпают подготовленной смесью полностью, весной же излишек смеси выбирают.

Особый подход к подготовке посадочных мест требуется на глинистых участках. Там в ямах может накапливаться вода. Поэтому копают не ямы, а траншеи с уклоном к дренажной канаве. Траншею заполняют питательной смесью и высаживают деревца. Чтобы избежать застоя избыточной влаги, между деревьями на дне траншеи устраивают дренаж: насыпают песок, битый кирпич, укладывают хворост.

 

На продажу обычно выставляют двухлетние саженцы, меньше – однолетние. Какие лучше? Пусть их возраст вас особо не занимает. Опытные садоводы знают: посаженные в одно и то же время двухлетки и однолетки через два-три года трудно отличить. Они при равных условиях одновременно начинают плодоносить. У однолеток даже есть преимущество: у них легче сформировать крону, вызывая к жизни побеги в нужном месте.

Так что, придя за саженцами, выбирайте будущую красавицу своего сада не по возрасту, а по виду. В первую очередь обратите внимание на корень - он должен быть хорошо развит, лучше, если основные отростки у него разведены более - менее равномерно в разные стороны. У двухлеток основные разветвления корней должны быть не менее 35-40 см в длину.

Листья, чтобы уменьшить испарения влаги, удаляют еще до продажи, и если этого не сделано, удалите из сразу же сами.

Помните: нельзя перевозить и оставлять саженцы с обнаженными корнями! Их необходимо обмотать бумагой или пленкой, не допуская пересыхания. Если вы везёте саженец поздней осенью и корни у него обнажены, знайте: они могут пострадать даже от незначительного мороза – всего -1-2 градуса.

Прежде чем определить деревце на постоянное место «жительства», проверьте еще раз его корневую систему. Специально подрезать все крупные «плети»не следует- а то бытует такое поверьте, будто обновление срезов способствует более быстрому приживанию Новоселов. Подчистить нужно только надломленные или загнившие. Пользуйтесь острым садовым ножом, чтобы срез был гладким, без заусенцев -иначе он в земле загниет.

А если корни вялые, подсушены? Их надо на сутки опустить в воду. Если подвялен весь саженец (кора сморщена), то опускают в воду его полностью и держат в ней до тех пор, пока кора не расправится. Воду в это время меняют. Если саженец не оживает, его выбраковывают.

Неопытные садоводы порой неверно понимают назначение обмакивание корней в глиняную болтушку. Они пытаются таким образом защитить их от подсыхания. В результате приходиться видеть, как саженцы перевозят или оставляют на участке с открытыми корнями. Они, мол, обмазаны глиной! А глина та давно уже засохла и душит корни, словно панцирь.

Обмакивать корни в болтушку нужно перед самой посадкой. И готовят ее не из одной глины, а примешивают коровяк: 1 часть глины, 2 части коровяка, 5-7 частей воды. Делают это не для укрытия корней, а для лучшего соприкосновения с почвой. К тому же навоз способствует росту корней. С этой целью в болтушку можно добавить регуляторы роста. Например, 2 таблетки гетероауксина на ведро болтушки. Таблетки, понятно, нужно предварительно растворить в той же воде, в которой будете размешивать глину.

 

Если посадочная яма была предварительно заполнена землей, почву выбирают так, чтобы корневая шейка оказалась чуть выше уровня почвы - на 5-6 см. С расчетом на осадку. Если яма оставалась свободной или только что выкопана (желательно все-таки это делать заблаговременно), то в нее подсыпают столько плодородной почвы (подготовленной смеси), чтобы получить такой же результат. Верх делают в виде конуса.

Перед засыпкой ямы землей посредине ее (а лучше сантиметров на 10-15 сместить к югу) вбивают кол. Если яма была засыпана без кола, то его вбивают перед посадкой. В этом случае надо обязательно проследить, чтобы он достаточно прочно вошел в твердое дно ямы, в материк. Иначе держаться он не будет.

Саженец размещают с северной стороны кола- так деревце будет защищено от солнечных ожогов. Корни расправляют по конусу, чтобы они распределялись равномерно, не перевивались, а концы их не загибались,. Конус для того и нужен, чтобы окончания корней уходили вглубь.

Почву подсыпают так, чтобы между корнями не образовалось пустот. Если необходимо, ее подбивают под «свод» корней руками. Уплотняют почву осторожно, утаптывая ее от краев к стволу - ногу ставят пяткой к обочине, носком к саженцу. При этом носок всегда держат несколько приподнятым.

Если деревце наклонилось в сторону, не пытайтесь его выправить, потянув за штамбик: так вы можете порвать корешки или вообще вытянуть их из земли. Придать саженцу строго вертикальное положение очень легко, придавливая почву с противоположной стороны от наклона.

Время от времени саженец слегка подергивают вверх, чтобы корни лучше расправились и плотнее к ним прилегла земля.

Подсыпая почву в конце посадки, не спутайте корневую шейку с местом прививки! Выше корневой шейки-того места, где ствол переходит в корневой узел, подсыпать землю нельзя. Уплотнив почву до уровня шейки, по краям ямы насыпают круговой валик из малоплодородной земли, вынутой из нижних слоев при копке ямы. Валик уплотняют, прихлопывая по нему лопатой или утаптывая ногой, ставя ступню под углом 45 градусов. Это нужно для того, чтобы при поливе вода не прорывала валик.

Деревце привязывают «восьмеркой», не обтягивая плотно штамбик, а вот на колу шпагат нужно завязать потуже, чтобы не съехал вниз.

Деревце сразу же поливают. В лунку по мере впитывания выливают в общей сложности 2-3 ведра воды. Затем приствольный круг мульчируют торфом или перегноем. Продлить яму нужно даже в том случае, если почва влажная или только что прошел дождь. Рыхлая земля при этом осаживается и плотнее прилегает к корням.

Если яблоньки сажают весной, то у них сразу же обрезают ветви, если же осенью, то эту операцию откладывают до весны. У сильно развитых деревьев обрезают примерно половину длины всех однолетних побегов, в том числе и побега продолжения, а у менее развитых – одну треть. Побеги обрезают на почку, направленную во внешнюю сторону.

Сажать плодовые деревья надо сразу на постоянное место. Это далеко не лучший вариант, когда саженец торопливо «втыкают» куда попало - потом, мол, посадим как следует. Помните: при каждой пересадке вы травмируйте деревце, обрываете у него корни, и оно, так и не придя в себя, прогибает.

Если обстоятельства сложились так, что вы вынуждены сажать яблони с запозданием( поздно осенью или поздно весной), а также при пересадке взрослых деревьев, рекомендуется сразу же после посадки обернуть штамбы и нижнюю часть скелетных ветвей влажным мхом, мешковиной или паклей, которые в последующем нужно постоянно увлажнять. Это оберегает деревья от усыхания, а весной задерживает рост за счет собственных запасов, пока корни не способны снабжать растение всем необходимым.

 

Многие хозяева садовых участков являются пенсионерами. Им трудно обрабатывать хотя и небольшие, но трудоемкие сады и огороды. Поэтому часто можно видеть, как за уголком под насаждениями просто перестают ухаживать, и он самопроизвольно залужается. Причем дикие травы покрывают не только междурядья, но и приствольные круги. От такого «задернения», разумеется, нечего хорошего ждать не приходится. Деревья чахнут, урожайность падает, а хозяева удивляются: «Вот говорят, «задернение, задернение», а ни одного яблочка...»

Культурное задернение с такой запущенностью не имеет ничего общего.

Для получения хороших результатов при культурном задернении необходимы следующие условия:

1. Вводить задернение в садах не моложе семи-восьмилетнего возраста, чтобы за это время яблони могли развить сильную и обширную корневую систему.

2. Своевременно скашивать траву, особенно важно не затягивать с первым укосом, чтобы травы не отнимали необходимую в это время влагу и питательные вещества у яблонь.

3. В засушливые периоды обязательны поливы деревьев, Наиболее сильно и часто они могут страдать от недостатка воды в первые три-четыре года задернения, пока не создастся значительный слой мульчи на поверхности почвы.

4. Дополнительно подкармливают деревья азотными удобрениями. Иногда внесение в почву повышенных доз азотных удобрений не дает должного эффекта, так как они «уходят» на усиленный рост трав. Требуются некоторые дополнительные способы, на которых мы остановимся в удобрений.

Если есть возможность регулярно поливать сад, то задерняют всю его площадь за исключением полос шириной в 2-2,5 метра, свободных от трав, на которые вносят азотные удобрения. Если сад не поливают, то его задерняют полосами, через ряд.

В «дачных» магазинах, семеноводческих фирмах вам предложат семена различных трав для задернения. В средней полосе России наиболее пригодны для задернения мятлик луговой и овсяница луговая (60 % овсяницы и 40 % мятлика). Норма высева 4-4.5 г/кв. м. Но главное, конечно, - правильно вести уход за задерненным садом. Траву надо скашивать в течении лета несколько раз, не допуская перероста, как только она поднимется до 12-15 сантиметров. Хорошо для этого иметь газонную косилку: измельченная масса при достаточной влажности быстрее разлагается и лучше выполняет роль мулчи, которая предотвращает образование корки и прикрывает влагу в почве. По мере разложения мульча становится удобрением. Структура почвы под задернением постепенно улучшается. При такой системе можно не вносить в почву навоз или другие органические удобрения.

Особенно целесообразно культурное задернение в коллективных и индивидуальных садах, расположенных на тяжелых глинистых переувлажненных почвах.

К недостаткам этого способа относят сильное иссушение почвы травами и «переключение» ими на себя большого количества азота.

Мульчирование. Его необходимо делать на приствольных кругах. Материалы используют самые разные: перепревший навоз, торф, растительные остатки, опилки и т. д. Укрывают ими почву ранней весной после первого рыхления. Делать это нужно при любой системе содержания почвы. Мульчу насыпают (укладывают) слоем 5-10 см. Вокруг штамба оставляют круг диаметром до 20 см незакрытым, чтобы не спровоцировать подпревания коры.

Поливают прямо через мульчу. При подкормках ее сдвигают в сторону, а затем возвращают на место. При рыхлении приствольных кругов ее заделывают в почву, затем насыпают (укладывают) новый слой.

При использовании опилок не забывайте вносить в них побольше азотных удобрений, чтобы они не «забирали» азот из-под яблонь.